Подвижность элементов подвески автомобиля с одновременным удержанием их в заданных пространственных рамках обеспечивается шарнирными соединениями. Обычно в автомобилях они бывают двух типов – резинометаллические (сайлентблоки) и шаровые. Реже применяются резьбовые втулки.
Шаровые шарниры часто называются опорами, поскольку именно они принимают основную нагрузку в соединениях рычагов подвески с поворотными кулаками.
Что будет если ездить с разбитой шаровой опорой
Если не считать чисто спортивные схемы подвесок, где шаровые соединения (ШС) широко используются для всех сочленений благодаря своей жесткости и точности, то в гражданских машинах есть два типовых решения.
Это двухрычажная подвеска, где есть два ШС на сторону одной оси и МакФерсон с одной нижней опорой. Роль второй выполняет резинометаллический шарнир штока стойки.
В зависимости от схемы установки опора в нормальных условиях может работать преимущественно на сжатие или растяжение.
Первый случай относительно безопасен, даже при сильном износе шар будет свободно перемещаться внутри корпуса, стучать, мешать управляемости, но шарнир еще долго способен удерживать рычаги соединенными.
И только в экстремальной ситуации, при мощной знакопеременной нагрузке и критическом износе шар выйдет из корпуса, колесо окажется практически не закрепленным, займет произвольное положение, и возникнет угроза аварии.
Это интересно: Какую использовать смазку для шаровых опор и рулевых наконечников
Но есть неудачные конструкции, в которых типичным будет усилие, вырывающее палец с шаром из корпуса. Разрушение такого шарнира произойдет при относительно небольшом износе, а возможно и при ударе, превышающем по силе предел прочности.
История, хорошо известная по первым классическим моделям ВАЗ. В любом случае состояние шаровых надо контролировать, обращая внимание на характерные признаки деградации.
Диагностика ходовой на наличие люфтов, трещин, дефектов пыльников должна происходить регулярно при каждом техническом обслуживании.
Это вопрос безопасности, при полуоторванном колесе, ушедшем в арку с непредсказуемым углом или заклинившем, машина резко изменит траекторию, может попасть на встречную полосу или опрокинуться.
Из-за чего шаровая выходит из строя
Причины самые обычные для узлов автомобиля вообще и подвески в частности.
- Чаще всего случается повреждение защитного резинового или пластикового пыльника.
Такое случается из-за его низкого качества, большого пробега или механических повреждений посторонними предметами. Зимой на пыльнике образуется лёд, который при определенных условиях может порвать резину после начала движения.
Финал один – под чехол попадает абразивная пыль, грязь и вода, наступает ускоренный износ и коррозия. Палец либо приобретает люфт и начинает стучать, либо заклинивает в корпусе из-за обильного заполнения полости продуктами разрушения.
- Даже герметичная опора может пострадать из-за деградации заложенной туда пожизненной смазки. В условиях её недостатка или ухудшения свойств скорость расходования металла растет, что усугубляется нагревом увеличенным трением.
- При эксплуатации могут быть нарушены допустимые пределы прочности. Через шарнир передаются большие усилия при торможении и проезде неровностей. Определенный запас имеется, но энергетика подвески на дорожных препятствиях непредсказуема. Обычно «раскрывается» корпус узла, высвобождая шаровый палец.
- По долговечности эта деталь близка к расходникам, долгий срок службы не запланирован. Первые признаки естественного износа проявляются при средних пробегах порядка 100 тысяч километров. Многое зависит от конструкции и качества изготовления.
Опоры не меняют по регламенту, их выбраковка производится после диагностики.
Основные симптомы неисправности шаровых опор
Если не исследовать узлы подвески снизу автомобиля, то проблемы проявляются двух видов – это стуки при проезде неровностей и скрип во время работы рычагов при самых небольших отклонениях, даже во время ручного покачивания машины.
Стуки появляются вместе с люфтом, они глухие и хорошо различимые на фоне прочих. Постоянное поджатие опоры приводит к их проявлению только на больших неровностях и скоростях.
Методы проверки
Опоры проверяются в ходе рутинных операций по контролю ходовой части и подвесок. Если это делать регулярно и внимательно, то до стуков не дойдет, хотя появление скрипа непредсказуемо.
Проверка верхней шаровой на машине
Верхняя опора удерживает кулак в вертикальном положении, имеется только в рычажных подвесках по А-образной схеме, иногда называемой параллелограммной.
Шарнир в исходном состоянии весом машины и пружиной не нагружен, поэтому легко проверяется, когда колеса стоят на асфальте.
Достаточно раскачивать колесо за верхнюю часть, держа руку на шаровой, то есть лучше это делать вдвоем. Появившийся люфт будет хорошо заметен. Но не на слух, он маскируется прочими лишними зазорами, например, в ступичном подшипнике.
Проверка нижней шаровой на подъемнике
Вне зависимости от способа и организации, проверка состоит в создании знакопеременного усилия вдоль оси пальца. То есть шарнир должен быть разгружен, отсюда и выбирается место упора трансмиссионной гидравлической стойки на вывешенной машине.
Это надо знать: Причины стука в передней и задней подвеске
Иначе к опоре приложится все усилие сжатой пружины, определить люфт не получится даже мощным рычагом.
После создания упора (место и необходимость зависят от конкретной подвески), люфт шаровой проверяется монтировкой, располагаемой как рычаг между цапфой пальца и корпусом опоры, соединенным с рычагом (или кулаком, схемы разные).
Наличие визуально или по стуку определяемого люфта означает необходимость замены.
Метод проверки нижней шаровой без подъемника
Без подъемника все делается точно так же, только используется домкрат и регулируемый подставной упор. Работать менее удобно, но возможно.
Приложение излишней силы может привести к падению машины, поэтому обязательны упоры с двух сторон на всех колесах, ручной тормоз и первая передача или парковочный режим.
Проверка пыльника
Разрывы чехлов хорошо заметны по проникновению наружу смазки, сразу смешиваемой с пылью. Если грязь смыть, то разрывы и трещины определяются визуально.
В редких случаях пыльник можно заменить, но типовой — это замена опоры. После вымывания смазки и замены её на грязь восстановить узел уже не получится, он неразборный, доступа к шару в корпусе нет, а цена новой качественной детали невелика.
