Переход на вклеенные лобовые стёкла вместо устанавливаемых на резиновые уплотнители дал много преимуществ. Кузова стали жёстче, стекло теперь работает и как силовой элемент несущей структуры, а вероятность нарушения герметичности уменьшилась, плюс улучшилась аэродинамика.
Но возросли требования к точности выполнения лобового проёма, качества его кромок, а также сложность процедуры замены. Потребуются химически продвинутые технологические материалы для прочной вклейки.
В каких случаях лобовое стекло нужно менять
Помимо очевидного случая появления трещин и последствий ударов в недопустимых ПДД и техническим регламентом зонах, иногда стекло меняют из-за отслоения его по старой вклейке. Реально одно из этих событий рано или поздно сопровождается другим.
Стоит упомянуть, что существуют и технологии устранения дефектов без замены. Трещины и сколы заполняют специальными составами с полировкой, а уплотнение получают при помощи герметика.
Но всегда есть опасность, что состарившееся крепление не выдержит, деталь можно просто потерять на ходу. До этого обычно не доводят, замена не настолько сложна и затратна. При желании её можно выполнить и самостоятельно.
Необходимые инструменты и материалы
В зависимости от способа удаления старого стекла, инструменты могут потребоваться разные, но существует наиболее распространённый перечень:
- новое стекло, при покупке стоит учесть многие факторы, кроме типоразмера, это наличие тонировки или защитных полос, шелкографии, окон под датчики, VIN-номер, зеркало, радиопрозрачные участки, обогревы и прочее;
- приспособление для удаления старого стекла, чаще всего его используют в виде гранёной гибкой стальной струны со съёмными рукоятками;
- нож или стамеска для очистки от клея, шило для начального прокалывания;
- набор инструмента для демонтажа деталей в салоне и зоне стеклоочистителей;
- растворитель и обезжириватель, часто это разные растворы;
- приспособления с присосками для удержания нового стекла;
- ленты прочного малярного скотча для изоляции ЛКП автомобиля и удержания стекла до высыхания клея;
- набор для вклеивания, куда входят праймер, активатор и клей, возможны разные комплектации;
- приспособление для выдавливания клея, должно обеспечивать нужное давление, а также выдерживание расстояния от кромки до клеевой дорожки;
- средства защиты салона от грязи и осколков, а также рук и глаз работающих.
Работать следует при достаточно высокой температуре и нормированной влажности, иначе клей будет трудно наносить, а полимеризация затянется. Рабочий диапазон указан в инструкции, иногда состав лучше подогреть в горячей воде.
Как и чем демонтировать стекло
Можно выделить два способа демонтажа с разрушением старого клеевого слоя. Более грубый, но многими используемый – вырубить старое стекло, после чего срезать кромку вместе с клеем при помощи стамески.
Второй широко распространён – клей вырезается гранёной струной. Есть и более механизированные методики, но вряд ли есть смысл приобретать оборудование для редких гаражных замен.
- Производится демонтаж всего, что будет мешать работе в зоне рамки. Это накладки и поводки стеклоочистителей, салонные детали, резиновые уплотнители и молдинги. Освободившееся пространство закрывается защитным материалом от пыли, осколков и химических веществ.
- Старый клеевой шов прокалывается шилом в удобном месте, после чего туда вводится гранёная проволока и закрепляется рукоятка. Работают вдвоём, режущее усилие создаётся снаружи, а изнутри проволока подтягивается в исходное положение. После окончательного прорезания стекло снимается с машины.
- Освободившаяся рамка подготавливается под приклейку. Это очень ответственный момент. Надо удалить остатки старого клея, следы коррозии и грунта. Используется нож или стамеска. Места, оголившиеся до чистого металла, зачищаются, обезжириваются и покрываются тонким слоем праймера. Нельзя наносить два слоя, получится непрочная подложка для клея. Важно обеспечить равномерность, иначе возникающие при езде напряжения приведут к необъяснимым трещинам. Грунт надо высушить, но не более указанного в инструкции времени, иначе он будет хрупким.
Можно справиться и одному, но стекло придётся разрушить, а остатки вырубить стамеской. Устанавливать же новое в одиночку вряд ли возможно.
Подготовка и установка нового стекла в гараже
Новое изделие тщательно моется и обезжиривается. На кромку наносится грунт (праймер). Это важно для прочной адгезии клея, а также для обеспечения его защиты от ультрафиолета. Грунт нельзя пересушивать, возникшая плёнка снизит прочность.
Клей наносится из дозатора пистолета, лучше разогретым. Должен быть ровный однородный буртик. Слишком тонкий слой приведёт к контактам стекла с металлом и трещинам, толстый – даст стеклу излишнюю свободу с тем же результатом.
Выбор клея также влияет на надёжность. Чем выше требования по силовой роли стекла в рамке кузова, тем он должен быть прочнее.
Нанесённый клей быстро создаёт плёнку по поверхности, с которой надёжного и равномерного контакта не получится. Поэтому устанавливать стекло надо без промедления.
Для этого на него заранее устанавливаются присоски с ручками и ленты удерживающего скотча. Двери в машине лучше держать открытыми.
После установки стекло фиксируется лентами, обеспечиваются зазоры вдоль рамки в несколько миллиметров, равномерно по периметру. Оно не должно касаться металла при деформациях кузова. Можно дополнительно прижать его изнутри через присоски к сиденьям резиновыми жгутами.
После замены лобового стекла через сколько можно ездить и мыть машину
При температуре порядка 20 градусов и выше полимеризация идёт примерно в течение суток. Клей схватывается постепенно от краёв шва к середине.
Скорость также сильно зависит от влажности, водяные пары в воздухе ускоряют процесс. При нормальных условиях автомобилем можно пользоваться через день, лучше два. Те же сроки касаются и мойки. За это время удаляются следы клея, собирается салон. Нельзя хлопать дверями и закрывать боковые окна.
Монтаж оборудования — антенн, зеркал, датчиков и прочего, выполняется либо до установки, либо после окончательного набора прочности шва.
