Красить крыло приходится в случае повреждения самого ЛКП (лакокрасочного покрытия), элементов кузова после ДТП, а также после замены детали в результате коррозии. Принципиальной разницы в этих случаях нет, без подготовительных операций всё равно не обойтись, а вся суть именно в них.
Непосредственно окраска займёт примерно одну десятую от общего затраченного времени. Но и там есть нюансы, связанные с выбором материалов и технологий, но главное – качеством конечного результата.
При самостоятельном исполнении не стоит надеяться на профессиональный уровень, хотя попытаться стоит.
Какую краску лучше выбрать
В первую очередь надо забыть об аэрозольных баллончиках, какое волшебное качество не обещали бы их изготовители, а также сетевые советчики, которые утверждают, что добились прекрасного результата.
В лучшем случае машина будет выглядеть свежепокрашенной издалека, но никак не претендовать на «небитую, некрашенную».
Красить надо с тщательной подготовкой, используя типовой набор оборудования малярной мастерской, пусть и в сильно урезанном составе. То есть вместо баллончика – пистолет-распылитель и компрессор.
А вот краску нет смысла выбирать самую дорогую, тем более, что там нет границ по цене. Но и самые дешёвые лучше оставить для заборов и прочих некритичных объектов.
Для гаражного применения выбор будет между акриловыми и алкидными автоэмалями. Экзотику, вроде нитрокрасок и водных эмульсий, лучше оставить профессионалам.
Алкидные дешевле, но менее декоративны, имеют проблемы с сушкой. Акриловые смешиваются из двух компонентов, дают качество, близкое к заводскому, но обходятся дороже. Их стоит предпочесть, если машина не окрашена в «металлик», то есть базовая краска не лакируется.
В случае гаражной окраски одного элемента (крыла) многие вопросы отпадают. Краску придётся брать с подбором у колеровщика, а значит покупать весь набор для обеспечения гарантированной совместимости.
Это шпатлёвка (совместимость менее критичная), грунты, растворители, разбавители и лак для металлика. Подобные организации обычно работают с одним поставщиком и производителем, можно не сомневаться, что не с самым худшим.
Как самому покрасить крыло автомобиля
К каждой стадии работы надо подходить очень аккуратно, первичные ошибки потом уже исправить невозможно.
В лучшем случае придётся сошлифовывать все огрехи и повторять процесс. Для начинающих это неизбежный этап.
В худшем – огрехи проявятся очень быстро в процессе эксплуатации или при продаже автомобиля.
Этап 1 — материалы и оборудование
Полный перечень всего необходимого совпадёт с набором для малярки СТО, поэтому стоит ограничиться минимумом:
- воздушный компрессор с устройством фильтрации и осушения воздуха;
- распылители с разными соплами для грунта и краски (лака);
- набор абразивных шкурок разной зернистости, желательно с номерами от 100-150 до 2000;
- приспособления для шлифовки в виде брусков разной мягкости и размеров;
- безворсовая ветошь;
- малярный скотч и бумага для оклейки;
- грубая и финишная двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка;
- мягкие и жёсткие шпатели;
- растворители для мойки и разбавители для расходных материалов;
- первичная и финишная грунтовки;
- базовая краска;
- лак для металлика;
- обогреватели, если предполагается горячая сушка;
- фильтры для краски;
- шлифовальная и полировальная машинки с расходными кругами и пастами.
Помещение должно обеспечивать минимум пыли. Мельчайшие частицы, попав под краску, всё испортят.
Этап 2 — подбор краски и шлифовка
Краска подбирается на колеровочном оборудовании по образцу. Чаще всего используется легкосъёмный лючок бензобака.
Лучше, если будет произведена пробная выкраска подобранной краски, оттенки после высыхания меняются. Даже грунтовка может изменить цвет. Часто с первой попытки подобрать цвет не получается.
Поверхность крыла выводится рихтовкой, затем шпатлеванием и шлифовкой. Металл предварительно надо полностью очистить от малейшей коррозии, не надеясь на протравливающие свойства грунта.
Перед нанесением производится тщательное обезжиривание пригодным к этому растворителем или специализированным составом.
Этап 3 — шпатлевание, шлифовка и грунтование
При выборе материалов надо уточнить, наносится шпатлёвка на голый металл или на предварительно загрунтованный.
Последнее надёжнее, но надо точно определиться с совместимостью, некоторые грунты не годятся для контакта с полиэфирными шпатлёвками. При выборе комплекта, таких проблем не возникнет.
Шпатлёвка смешивается с отвердителем и разглаживается шпателями. Окончательно поверхность выводится последовательным перебором шкурок от самой зернистой к финишным. Ни грунт, ни краска не скроет царапин и рисок. Производится пробное выкрашивание, на краске все дефекты проявляются.
Прочитай: Ремонт ржавого низа дверей на авто
Первичный грунт (праймер) обеспечивает сцепление с металлом и антикоррозийную защиту. Финишный даёт адгезию к краске. Грунтовка также прошлифовывается тонкой шкуркой.
Этап 4 — покраска крыла
Подготовленная, прогрунтованная и высушенная поверхность окрашивается из пневмопульта разведённой согласно инструкции краской.
Предварительно режимы работы окрасочного пистолета, давление, расход, сопло и прочие подбираются на куске металла. Надо избегать как пересушенного слоя, так и подтёков. Последние придётся высушивать и сошлифовывать.
Красят обычно в два-три слоя, с промежуточной сушкой или «по мокрому», как рекомендует технологическая инструкция к выбранной краске.
Если лак не предполагается, то обеспечить глянец может не получиться при недостатке опыта.
Упорствовать смысла нет, проще применить полировальную машинку с двумя-тремя номерами пасты по абразивности. Глянец будет не хуже, чем у самого опытного маляра.
Этап 5 – лакировка
Работа с лаками требует максимального опыта, поэтому придётся потренироваться, при этом соблюдая технологию нанесения.
Лакируют обычно в два слоя, глянец обеспечивается вторым. Но огрехов первого слоя он не скроет, вся шагрень проявится. Общих советов тут быть не может, существует множество разных по составу лаков, у каждого своя технология.
Соблюдать важно всё – разбавление до нужной консистенции, толщину слоёв, порядок и время сушки, время, в течении которого подготовленный лак пригоден к нанесению.
Нюансы, о которых надо знать во время работ
Лучше не пытаться работать по старой краске. Даже если она хорошо сохранилась на отдельных участках. Могут проявиться контуры, да и реакция её на грунт и шпатлёвку непредсказуема.
Воздух от компрессора должен быть полностью очищен от пыли и влаги. В противном случае качественная покраска становится делом случая.
Толстые слои шпатлёвки недопустимы, она нужна для выравнивания, а не как замена рихтовке. В крайнем случае можно использовать прочный состав со стекловолокном в качестве первичного заполнения крупных неровностей. Но она не даёт ровную поверхность под краску, сверху кладётся слой финишной.
Шлифование ведётся с водой, используется стойкая к ней шкурка. Сухая шлифовка исключена, шкурка забивается, а помещение заполняется пылью.
Перед окраской пол в гараже надо полить водой и исключить поступление внешнего воздуха. Пылинки могут как попасть в слой краски, так и осесть на ещё не высохшую поверхность.
Краска и грунт не закроют никаких дефектов. Все царапины проявятся, даже самые незаметные. Часто даже рекомендуют шлифовать в определённых направлениях, чтобы возможные риски не подсвечивались. Но при правильном подборе абразивов можно получить идеальную поверхность.
Сколько будет стоить самостоятельная покраска крыла
О стоимости расходных материалов говорить трудно из-за большого количества импортных компонентов. Ориентироваться можно на стоимость краски с подбором примерно в 1500—2000 рублей за 200 мл, которых должно хватить на одно крыло.
К этому добавится примерно столько же на все прочие материалы и расходники.
Оборудование можно не считать, если предполагается его неоднократное использование.
В любом случае это в несколько раз дешевле, чем работа специализированного СТО, причём не самого лучшего, а нужное качество достигается методом проб и ошибок.
Обычно неплохо получается с третьего-четвёртого раза. Предыдущие придётся полностью сошлифовать и начать с нуля.
